Tous les 10.000 ou 12.000km, en général, c'est la révision. Plusieurs opérations souvent facturées au prix fort, surtout à Paris. Pourtant, objectivement, presque tout est faisable même sans avoir aucune expérience. Juste un bon bouquin. Pourquoi pas se faire aider la première fois? Il est tellement rentable et gratifiant à la fois de faire toutes ces opérations soi-même :
| Évident | Facile | Nécessite du matériel |
| Vérification
du kit chaîne, Graissage de la chaîne, Réglage de la tension, Vérification de l'éclairage, Vérification du niveau du liquide de refroidissement. |
Vidange, Changement de filtre à huile, Changement des bougies, Changement du filtre à air, Purge du liquide de frein et d'embrayage, purge du liquide de refroidissement, Changement des plaquettes de frein, Graissage des câbles. |
Ajustement
du jeu des soupapes, Synchronisation des papillons, Vidange de l'huile de fourche, Changement kit chaîne. |
De plus beaucoup de "petites opérations"
devraient être réalisées lors des révisions chez
le concessionnaire, mais ne le sont presque
jamais. Il préférera toujours vendre un câble d'embrayage
à 30 000km plutôt que de le graisser tous les 10 000km.
Voici quelques trucs, astuces et conseils pour faciliter le travail, l'améliorer, ou le rendre moins onéreux :
[retirer
la boite à air] [ retirer
le cache arbre à cames] [jeu
aux soupapes] [kit chaîne] [graissage
des câbles] [vidange] [changement
filtre à air] [garantie]
RETIRER LA BOITE A AIR
(Speed et Daytona T5)
Pour
retirer la boîte à air, je m'en suis vu! C'est pour cela que
je t'écris ces quelques lignes...
Il faut bien sur dévisser le thermostat, pour le désolidariser de la boîte à air.
Mieux vaut aussi, si tu as de longs doigts minces, débrancher la bobine de droite (gros connecteur bleu A), en passant par le côté droit de la moto, juste en dessous du cadre. Cela permet de ne pas tirer sur la connexion avec la bobine, lorsque tu soulèveras la boîte.
Cette satanée boite tiens par trois colliers sur les corps papillons, et une vis planquée derrière le radiateur. Il faut un tournevis avec une tête torx, beaucoup d'agilité pour l'atteindre... ou bien alors, plus simplement dévisser le radiateur avec les deux vis (B) du haut et éventuellement une vis (C) en bas. La vis qui maintient la boîte à ait est alors tout à fait accessible. C'est une crise de nerf de gagnée!
RETIRER LE CACHE ARBRE à CAMES
(Speed et Daytona T5)
Pour
accéder aux soupapes, il faut avoir retiré
la boîte à air, puis faire passer toutes les grosses durits
et le thermostat sous le cadre, vers l'avant gauche de la moto.
Il n'est pas nécessaire de démonter quoi que ce soit (sauf les fils électriques) d'autre. inutile de s'embarquer vers une vidange du circuit de refroidissement!
Les arbre à cames apparaissent alors facilement.
Tous les 10.000 km, mieux vaut vérifier le jeu aux soupapes. Pour cela il faut avant tout enlever le cache arbre à cames, et vérifier simplement le jeu des 12 soupapes, entre l'arbre à cames et la pastille (B). Mais si un ajustement est necessaire, il y a deux manières d'opérer pour enlever les pastilles (B) de leur godet (A):
Retirer
les arbres à cames, puis refaire la synchronisation de la distribution.
Cela ne pose pas de problème particulier, mais demande quand même
du temps et un grand soin, car les conséquences peut être catastrophiques.
Commander, et utiliser l'outil Triumph correspondant. Maintenant, c'est le même outil qui s'utilise pour les moteurs T3 et T5. Il se vis directement sur les paliers d'arbre à cames, et maintien deux soupapes ouvertes en même temps. Cela fait vraiment gagner un temps important. Il coûte pas loin de 400F, mais bon, vu le prix facturé par le concessionnaire pour une révision, ça vaut encore largement le coup. Attention avec cet outil, car il passe très près des cames, et il ne faut pas que la came appuie sur l'outil, sinon, il se tord et devient inutilisable...
Lorsque le kit chaîne et mort, on le change. OK.
Mais, si on regarde bien,
on s'aperçoit que le pignon de sortie de boîte a au moins deux
fois moins de dents que la couronne. Cela signifie que les dents du pignon
sont deux fois plus souvent en contact avec la chaîne. Cale signifie
aussi que le couple appliqué est deux fois plus important sur les dents
du pignon de sortie de boîte que sur les dents de la couronne. Tout
ça concours à une chose irrémédiable :
Le pignon de sortie de boîte s'use au moins deux fois plus vite que
la couronne.
Et une fois le pignon usé, il use la chaîne qui achève à son tour la couronne. Alors le mieux est de ne pas hésiter à changer le pignon de sortie de boîte, lors d'une révision par exemple, s'il est déjà un peu "marqué" mais avant qu'il ne soit vraiment usé. Du coup il n'use pas à son tour le reste du kit chaîne, et celui-ci dure BEAUCOUP plus longtemps.
A condition de bien entretenir la chaîne, bien sûr ;o)
Voici une opération typiquement négligée par les concessionnaires, et pourtant nécessaire si l'on ne veut pas le changer au bout de 30.000km.
La
seule solution efficace que j'ai (enfin, plutôt que Pascal
m'a donné) c'est de faire couler de l'huile dans le câble. Malheureusement,
pour que l'huile imprègne toute la longueur il faut plusieurs heures.
Après
avoir dégagé le câble des deux côtés, placer
une grosse durit sur le haut de la gaine et assurer l'étanchéité
avec un collier. Remplir alors avec de l'huile le bout de durit vide pour
qui pénètre doucement le câble.
Au
bout de quelques heures, j'huile ressortira à l'autre bout, emportant
avec elle toutes les impuretés qui s'y trouvent.
Au lieu de changer systématiquement le filtre à air (très cher chez Triumph) mieux vaut simplement le "souffler" et ne la changer que quand nécessaire (souvent si on roule à Paris, et rarement lorsque l'on roule dans les cols pyrénéens...)
Bref, ne pas faire de changement systématique mais l'adapter à l'utilisation de la moto. C'est la moindre des choses, mais ça n'est fait que si c'est TOI qui fait la révision.
Il y a bien des points où mes conseils sont tournés vers l'économie. Pourtant, au sujet des vidanges, je pense qu'il vaut mieux prendre de l'huile peut être un peu moins bien que le top du top, et faire une révision intermédiaire au bout de 5000km.
Ça ne coûte pas une fortune, mais assure une longue longévité au moteur.
Avec une moto sous garantie, on échappe aux gros problèmes mécaniques (tout du moins sont ils normalement pris en charge), mais on paie forcément au prix fort ses révisions.
Une moto qui n'est plus sous garantie permet de faire l'entretien soi-même et de réaliser de substantielles économies...
Personnellement, je préfère acheter une moto d'occasion, pour justement éviter de passer par un concessionnaire...
